Снаружи этот вариант шкафчика аналогичен описанному выше, изменяется лишь внутреннее исполнение. Ящики установлены на шарикоподшипниках и имеют различную высоту, верхний — 8 см, следующие — 10, 12, 15, а нижний — 20 см.
Верхнюю доску и боковые стенки шкафчика также делают из древесно-стружечной или столярной плиты, заднюю стенку — из древесно-волокнистой плиты, а горизонтальные ребра наверху и внизу — из мягкой древесины.
Для шкафчика необходимо иметь 20 однорядных шарикоподшипников с внутренним диаметром 6 мм, наружным — 25 мм (ширина значения не имеет). Размер подшипника определяет высоту направляющих, которые шурупами крепят на боковых стенках; эта высота должна быть на 1 мм больше наружного диаметра подшипника. Подшипник с кольцом из твердой резины или найлона на наружной поверхности уменьшает шум при движении ящика. Следовательно, нужно попытаться достать такие кольца или изготовить их самому. Направляющие под подшипник с наружным диаметром 25 мм можно сделать из U-образного профиля 2x20x30 или же согнуть на гибочном станке из листовой стали толщиной 2 см. Легкость движения ящиков зависит от точности изготовдения направляющих. Концы направляющих в зоне максимальной нагрузки усиливают, приварив к ним общую поперечную планку. Планку утапливают в боковую стенку и закрепляют клеем и четырьмя шурупами. Одновременно крепят двумя шурупами упор из твердой резины, препятствующий выпаданию ящика из шкафа. Для упора будет подходить штифт из твердой древесины, выступающий из ящика. Если потребуется вынуть ящик из шкафа, вывертывают два шурупа крепления штифта с обеих сторон задней стенки ящика и вытаскивают его.
В боковой стенке ящика закрепляют шарикоподшипник, который обкатывается по направляющей. Ось подшипника закрепляют на стальной планке, утопленной в стенку ящика. Спереди ось закрыта полоской из стеклопластика во избежание удара.
Верхнюю доску из древесно-стружечной плиты изготавливают, как и в первом варианте, то же относится к ребрам этой доски и к распоркам низа шкафа. Процесс сборки доски, склеивания эпоксидным или иным клеем и установки шурупов также одинаков. После этого зачищают остатки клея и подготавливают доску к нанесению лакокрасочного покрытия.
Ящики с несущими элементами из древесно-стружечной плиты. Высота боковых и задней стенок всех ящиков одинакова и равна 8 см. Передние стенки ящиков имеют разную высоту — от 8 до 20 см. Боковые стенки отрезают на циркулярной пиле из фанеры толщиной 14 мм или древесно-стружечной плиты толщиной 20 мм, как заднюю и переднюю стенки. На кругло- или ленточно-шлифовальном станке зачищают все грани и кромки. На циркулярной пиле отрезают бруски из твердой древесины для ползунов ящика (направляющие скольжения).
С обеих сторон передней стенки ящика на циркулярной пиле с подъемным столом прорезают два паза глубиной и шириной 8 мм, в которые вставляют дно ящика из фанеры толщиной 8 мм (или из двух склеенных изнаночными сторонами листов ДВП).
Теперь можно собрать ящик, разметить отверстия под шурупы, просверлить отверстия, установить все детали на клее и шурупах. После того как клей высохнет, в боковых стенках сверлят отверстия диаметром 20 мм под упорные штифты, выдалбливают пазы под задний шарикоподшипник и нарезают отверстия М6 для каждого подшипника. Закрепляют клеем и штифтами бруски 2X2 см, облицованные снизу стальным уголком 2Х20Х Х20 мм (один уголок создавал бы большую опасность удара, чем деревянный брусок). В заключение клеем и мелкими шурупами через каждые 12 см закрепляют дно ящика из фанеры или сдвоенных ДВП. Ручки для ящиков (10 шт.) покупают или изготавливают сами.
Вставив ящики в шкаф на треть глубины, с обеих сторон ставят штифты диаметром 20 мм и закрепляют их шурупами на задней стенке ящика. Проверяют легкость движения ящиков, устраняют возможные дефекты и подготавливают шкаф к нанесению лакокрасочного покрытия.
Различная высота ящиков обеспечит более гибкое их применение.
